玉扇的繁殖方法与注意事项

玉扇的繁殖方法与注意事项，玉扇是多肉的一种，所以在养殖的时候玉扇的养殖也是有一定的方法的，玉扇的观赏性是非常强的，玉扇繁殖有不同的方式，以下分享玉扇的繁殖方法与注意事项。

玉扇的繁殖方法与注意事项1

一、叶插繁殖：叶片用锋利的小刀从叶柄木质化处挑开，然后用巧力顺叶型扭下，要注意掰下叶子后涂杀菌粉吹干，2星期后再扦插在半湿润的土壤内，扦插前先在土壤上开条1CM深的小沟，把叶子放在小沟内即可。一般经过1－2月后母叶就会生根出仔芽了，如果生长顺利一年后就可以移栽幼苗了。扦插的土壤保持半湿润，每次浇水混入杀菌剂。

二、根插繁殖：把1－2年的老根扭下，用利刀割平创口，上杀菌粉，用干土栽培，根部露出土壤0.5－1CM就可以了，千万别浇水，保持湿度即可。看到根的顶部出芽后在稍稍的喷湿下土壤。一般根插要比叶插慢得多，记住，一定要有耐心，没看见芽前千万别浇水，这是成功的关键。

还有种根插繁殖的方法比较残忍，就是在未翻盆前，抓住玉扇的身体直接扭断所有的根，让根在原盆内发芽。这种方法也要保持土壤干燥，有湿度就可以了，出芽后再浇水。

三、砍头繁殖：尽管以前我也以砍头繁殖为骄傲，现在看来砍头繁殖其实是很失败的，等同于杀鸡取卵。对植物生长也是伤害最大的一种繁殖方法，突然间阻止了玉扇的自然生长，对以后的杂交授粉有很大伤害。不到万不得已不建议砍头繁殖。在这里我还是粗略的介绍下。

砍头繁殖最好是在玉扇生长的旺盛期进行，这样基座上出芽就快，母头发根也快。在11月－12月之间砍头繁殖比较合适，砍下的母头发根后到来年5－6月玉扇开花还有个缓冲期，对植物杂交授粉繁殖影响也是最小。事先考虑好保留几片叶在基座上，抓住玉扇叶片轻掰玉扇身体见有隙缝露出就可以下刀了，先开条小口子，在轻掰玉扇，会发现玉扇基部的口子会越来越大，此时就用小刀调整割的方向，直到母头和基座分开为止。上杀菌粉，母头吹干2星期后种植在半湿润土壤中即可

其实有性繁殖才是瓦苇繁殖之中的“如来神掌”。玉扇繁殖的真正的乐趣所在，玉扇异花授粉。不同玉扇杂交过后会出现很多不同形状，不同窗面的玉扇，这就是我们苦苦追求的方向。

玉扇的繁殖方法与注意事项2

玉扇Haworthia truncata

别名：截形十二卷

分类：多肉多浆植物

科属：植物界 木贼门 木兰纲 天门冬目 阿福花科 瓦苇属

盛花期：

玉扇为百合科十二卷属多肉植物，原产于非洲南部，植株低矮无茎，叶片肉质直立，往两侧直向伸长，稍向内弯，对生，排列于两方，呈扇形，顶部略凹陷，呈截面状，看起就好像有人用刀子切过一样。

玉扇的介绍

玉扇为百合科十二卷属多肉植物，原产于非洲南部，植株低矮无茎，叶片肉质直立，往两侧直向伸长，稍向内弯，对生，排列于两方，呈扇形，顶部略凹陷，呈截面状，看起就好像有人用刀子切过一样。

玉扇的形态特征

玉扇的植株低矮无茎，叶片肉质直立，往两侧直向伸长，稍向内弯，对生，排列于两方，呈扇形，顶部略凹陷，呈截面状，看起就好像有人用刀子切过一样。表面粗糙，绿色至暗绿褐色，有小疣状突起，新叶的.截面部分透明，呈灰白色肉质叶排成两列呈扇形，叶片直立，稍向内弯，顶部略凹陷。。有些品种叶片截面上还有灰白色透明状花纹。其园艺品种玉扇锦叶子上有**或粉红色斑纹，更为美丽。于原产地时，叶片会埋于土中，只露出叶片先端，通称为“窗”的透明部份，来接受光线，以渡过严苛的气候及避免动物的啃食。

但因为气候湿热，栽培时会让叶片露出土面来观赏。不同品种的叶片截面上，会出现各种不同，呈透明状的花纹。花纹大多为白色，绿色的花纹十分珍贵。

玉扇的生态习性

玉扇性喜温暖干燥和充足而柔和的光线。耐干旱和半阴，忌潮湿，不耐寒，也不耐高温和强光直射。

夏季高温时，植株会呈现休眠状态，此时生长缓慢或完全停滞，可放在通风凉爽处，给予适当遮阴，减少浇水次数和数量，可防止因闷热、潮湿引起植株腐烂。

冬季要放置于光线充足的温暖之地，10℃以上可继续浇水，使植株正常生长。

如温度5℃左右时，生长会迟缓，需控制浇水(约一个月2～3次)，为了让傍晚时，盆土表面能干燥些，最好于晴天的中午，用喷雾器轻喷表面，使其湿润即可，避免因夜晚低温，而冻伤植株。

春、秋季节是植株生长的旺盛期，水份需求较多，可待盆土表面干燥后，再给于充足水分，保持盆土微湿而不积水，约10天至15天可施用均衡氮磷钾配方花肥(20：20：20)，2000～2500倍的薄液肥当水浇，提供生育期所需的养分。需放置于光线明亮充足的通风处，才能保持植株低矮不徒长，并使“窗”的纹理更加鲜明亮丽。

玉扇的栽培技术

种植方法每年春季换盆一次，需选用肥沃松软、排水良好、具保水力的砂质土壤，由于它的根系较深，生长期时，应避免使须根过于干燥，影响生长，而盆子的种类也应用较深的花盆来栽种。如细长型的黑色兰花盆或素烧陶盆，一方面能让根系伸长，也能使根系有良好的呼吸作用。可于换盆时，于土壤内混入些许的细粒魔肥当基肥；也可于土壤表面放上，些许细粒的赤玉土，不仅可增加排水，看起来也相当美观。

栽培技术

玉扇每年春季换盆一次，需选用肥沃松软、排水良好、具保水力的砂质土壤，由于它的根系较深，生长期时，应避免使须根过于干燥，影响生长，而盆子的种类也应用较深的花盆来栽种，如细长型的黑色兰花盆或素烧陶盆，一方面能让根系伸长，也能使根系有良好的呼吸作用。可于换盆时，于土壤内混入些许的细粒魔肥当基肥；也可于土壤表面放上，些许细粒的赤玉土，不仅可增加排水，看起来也相当美观。

玉扇有分株、叶插和播种。一般分株法，大部分都于春季换盆时一起进行，将母株旁，分生的幼株取下，晾干1～2天后，另行栽种于其它盆中，新种的小苗不必马上浇水，待约一周，伤口干燥后，可适量的浇些水。

叶插于生长期时，剪取基部带有些许木质化的健壮肉质叶，晾干2～3天后，插入珍蛛石和蛭石混合的介质中，上覆塑料布，来保持湿气，约3星期至5星期会生根。而有些玩家，会选用人工授粉的方式，使其杂交，产生种子，藉由大量的实生苗，利用不同个体之间的差异，来选拔出喜爱的型式和特征。因其与“寿”为同属，所以播种方法也差不多。玉扇的生长速度迟缓，病虫害也不多，只要一些些的空闲时间就可栽培，也不需要种在较大的盆子中。

玉扇的繁殖方式

分株繁殖玉扇的繁殖可结合换盆进行分株，将母株旁生的幼株取下，晾2-3天后栽种，栽后第2天可喷些水。叶插繁殖生长季节剪取半木质化的基部健壮肉质叶，晾2-3天后，插入沙土或蛭石中，保持微潮，在20℃-25℃的条件下，3~4周生根。根插繁殖结合秋季换盆进行，将健壮的根从植株基部掰下后仍埋在土中，露出土面约1厘米，顶部就会萌芽，长成新株；还可将生长旺盛、根系发达的植株稍稍从土中拔起，在根颈下1厘米处全部切断，将植株翻过来晾干伤口后另行栽种，剩下的根仍留在土中，也会发芽。播种繁殖种子成熟后随采随播，播后盆面覆盖玻璃保湿，7~10天出苗。播种后及苗期都要采取“洇灌”方法浇水，避免浇水将种子冲出、小苗冲倒。

玉扇的养殖方法

保持盆土湿润不积水，以免造成烂根。喜空气湿润环境，生长期可经常向植株喷雾，但水珠不宜长时间滞留在叶面上，尤其是植株的中心生长点部分，否则会引起腐烂。还可用透明无色的饮料瓶将植株罩起来养护，以增加空气湿度，使叶片肥厚，色泽靓丽，“窗”透明度高，花纹清晰，突出品种特点。每20天左右施一次腐熟稀薄液肥，夏季高温时植株呈休眠或半休眠状态，可放在通风、凉爽处养护，避免烈日暴晒，减少浇水，不施肥，将罩植株的饮料瓶去掉，以防因闷热潮湿、水肥过大引起植株腐烂。冬季给予充足阳光，10℃以上可继续浇水，使植株正常生长；控制浇水，使植株休眠，也能耐5℃，甚至短期0℃低温。每年春季或秋季换盆1次，换盆时将烂根剪掉，盆土宜用疏松肥沃、排水良好的沙质土，可用腐叶土掺蛭石及少量骨粉等配制。也可用赤玉土等材料种植，效果很好，但成本较高，宜种植精品玉扇。由于玉扇根系发达，应用较深的花盆栽种。

玉扇的品种分类

玉扇的品种十分丰富，主要有绿岛、永刚、猛犸象、蝶、龙宫、m型、荒肌、写乐等。

玉扇的分布区域

玉扇原产于非洲南部。

玉扇的园林用途

玉扇奇特的株型，肥厚的叶片，漂亮多变的透明纹理，放置于书桌、窗台等狭小空间来观赏也相当不错。

管理养护

根据多肉植物的生态习性，一般可将它们分成冬型、夏型和春秋型。所谓冬型，即夏天休眠，冬天生长。夏型则是冬天休眠，夏天生长。春秋型为夏、冬休眠，春、秋生长。

九月，大部分的多肉植物进入了第二阶段的生长期，所以盆土干透后就应充分给水。这时，夏型种可减少遮光及通风，但可添加追肥。至于冬型种仍应保持通风、浇水。

当秋天的雨季来临时，一些怕湿的品种和原产地为热带地区的品种，一旦出现生长停滞的情形，就应避免植株直接淋雨。九月份无论是播种、嫁接、扦插等都很适宜。在冬季开花的品种，这时可进行换盆。此时换盆与春季所不同的是不需要对植株进行大幅度的修剪根系。

十月份阳光充足，早晚温差大，牡丹类及一些番杏科类植物进入开花期。景天科的植物叶片开始变红。

无论是夏型种或冬型种的品种，应尽可能地在午前充分浇水。冬型种的品种应注意通风，只有这样植株才能健康成长。当那些置于室外的夏季型块根种叶色变黄时，应将它移入温室。

十月下旬由于气温下降，一些不耐寒冷的品种应避免霜害。此时生石花、肉锥花可进行播种。 到了十一、十二月，此时空气变得干燥，日照时间相对缩短，多肉植物管理应以防寒保温和增加光照为主。生长于温室的夏型种要注意浇水，浇水时间最好选择在傍晚。对于花期已结束的生石花和肉锥花来说，此时可进行分球。

十二月份，代表着冬季来临。当温度降低到零度以下时，那些耐寒性较差的品种应停止浇水，并做好保温工作。应尽可能地利用晴天给植株进行日照，并不定时地转动盆器，使植株能均匀接受日照。光线不足，可以佐以人工光源。

一月份是一年中最冷的一个月。

然而，一月下旬的日照较之十二月要稍强，此时冬型种的品种长得很旺盛，因此，不要不舍得浇水。要特别注意的是在给植株解冻时，最好是将植株置于荫暗处使其徐徐解冻，这样要比摆在日光下来得好。一月下旬以后，温室如遇到高温，常会发生小苗烧伤的情形，对于生石花和肉锥花来说，可能会变黄甚至停止生长，因此晴天应开启温室的气窗或门，以保持空气的流通。

二月下旬已有了春的气息。气温较暖和的地方，可对幼苗进行换盆，这对于幼苗的成长有很大帮助。至于中小苗和成株还是应该放在3～5月份为宜。

多肉植物晒根

多肉植物晒根的方法，放置在阴凉通风处即可，时间没有具体的，一般来说伤口愈合了就可以了!那是不是可以对着太阳晒呢?这个问题比较模糊，适当晒一下也不是不可以，但是晒过火了的时候也是有的，因为我们需要的仅仅是根部伤口愈合，如果太阳晒，对其他部位不好。[3]

配土

最常用的配土方法：泥炭土+珍珠岩（1：1）

一般生活在野外的多肉（某些喜水多肉除外），土壤中沙子的比例最大，然后才是碎石及泥土。经过实地考察发现，野外的多肉有大部分生活在沙子+碎石70% 比例以上的地区。

但是我们买回家的多肉（专指网购）几乎都是大棚里刚出锅不到一年的苗苗，好一点有一年多的大苗，但是相比野外的多肉来说，生活在大棚的温室环境里完全经不起折腾。所以买回家后有的多肉两周甚至一个月状态都不见好转，这个与土壤的使用有很大关系。

有很多花友误认为多肉植物喜欢沙质和颗粒的土壤，所以一开始就使用比例超过80%的沙子与颗粒。对于苗苗们来说，短时间内基本都不会生长，甚至有的直接就慢慢枯死掉。

1、刚买回家的多肉，最好使用松软的泥炭土（对于不同习性的多肉要随机应变）先生根。

植物都是靠根系吸收营养的，根系生长是否健壮与多肉们的状态是有直接关系的，泥炭土因为松软，非常利于生根。不过使用100%的泥炭土又会出现积水太多，或者干透后结板的情况，这样很容易导致多肉直接腐烂。

经过长时间观察和总结，我认为对于苗苗类多肉，比较合理的配土方法为：泥炭土60% + 沙子20% +颗粒20%如果找不到河沙，全部换成颗粒也可以；颗粒可以是珍珠岩、火山岩、蜂窝煤、陶粒、石子等

2.对于成年老株（一般指2年以上的多肉，根据品种差别略有不同），配土方法也差不多，只是把沙子和颗粒的比例加大一点：泥炭土+沙子+颗粒 1：1：1这样的比例就很合适了~如果想让多肉长得更肥，就需要换更深更大的花盆。

多肉的个头与土壤深度有直接关系，使用又深又大的花盆，或者直接地栽，多肉往往会超出正常大小生长。

3.还有韩国多肉~大家见过的应该不少，大部分都是塑型后，看起来株型特别漂亮！

很多人也以为是气候因素，其实颜色是气候因素无疑，不过株型却不是又气候来决定的想养成韩国那种单颗塑型的多肉也很简单，在质料中加入更大比例的颗粒即可。前阵有朋友（若水同学）去韩国，还特意拍了照片给我看，很疑惑的问我为什么韩国人的土壤全是碎石，堆在一旁的质料全是打碎的石头，一点土壤的痕迹都看不到。

颗粒增多后，水分流失较快，多肉吸收能力下降，就会消耗自己的叶片来供应养分。所以这时候最底层的叶片就会慢慢干枯脱落掉，时间一长自己就长成小树桩了。

又因为底部叶片一直不停的脱落，造型上越来越接近椰树。

这时候的配土比例是：泥炭土10%～20% +沙子20% + 颗粒60%～80%。

比例并不要求太严格，总之就是加大土壤中颗粒的占有率，但是我也不太推荐完全使用颗粒。总感觉有点土壤，有些养分，对多肉会好一些。

浇水

注意控制好浇水。要做到见干见湿。

所谓\”见干\”，是指浇过一次水后等到土面发白，表层及内部土壤水分消逝后，再浇第二次水，不能等盆土全部干了很久才浇水。一般的方法是把手指伸进土壤内部感受干了再浇。如果内部是湿的就不宜连续浇水，容易造成土壤下部积水，严重的导致烂根。

所谓\”见湿\”，是指每次浇水时都要浇透，即浇到盆底排水孔有水渗出为止，不能浇\”半截水\”（即上湿下干），因为一盆生长旺盛的植物其根系大多集中于盆底，浇\”半截水\”实际上等于没浇水。

采用\”见干见湿\”方法浇水，既满足了这类植物生长所需要的水分，又保证根部呼吸作用所需要的氧气，有利植物健壮生长。

病虫防治

冬季刚过，早晚温差很大，有时夜间温度还会低于0℃，做好防冻工作仍十分关键。最好不要长时间通风，更不能把植株放在空气对流处。

春季，在其温室中的种植槽上，往往还会覆盖一层塑料薄膜，只在中午时打开一会。这样栽培的植物个体饱满，体色鲜艳。而对于中小企业而言，只要保证夜间温度不低于5℃，即可使大多数品种安然无恙。有加温条件的栽培场所那是再好不过了，无加温条件的要防止温度突然下降，可在气温骤降前做好保暖工作。

一般来说，附生类的品种如昙花等较大多数陆生类品种更经不起“春冻”;对于大多数番杏科的植物，如肉锥花、生石花和一些景天科的“冬型”种等，最好将温度控制在7℃以上。随着气温的回升，光照时间也将显著增加，大多数多肉花卉在这段时间不能少光，尤其是春季开花的品种。

但某些品种对光照却非常敏感，如十二卷属植物，就不需要长时间的强光照。在水分供应上，应随着温度的升高逐渐加大浇水量，最好不要直接浇在植株上，对于一些有绒毛的品种更是如此。简单地说，未进入生长期的要酌情浇水，在生长期内的要保持充足的水分。

在施肥环节上，春季的追肥以氮肥为主，配合磷钾肥，薄肥勤施。最好是等到气温稳定后再施，对于长江下游地区，到四月前后（也就是清明、谷雨左右）再施肥，往往能收到立竿见影的效果。

在花盆选择上，以透气、美观为主要的选择要素，透气的花盆可助于多肉植物的呼吸，防止烂根。美观则是基于观赏性，艺术性的考虑。产自景德镇地区的蛋形花器备受青睐，儿以手工制作，历经1319度高温锤炼的最佳。

多肉花卉的“出棚”时间应控制在四月以后，华北地区更晚一些，过早“出棚”的后果往往是致命的。繁殖方面，在春末进行叶插的多是一些莲花掌属植物，茎插也可以。春季一般不提倡嫁接。如果播种繁殖，仙人掌科的品种可以在此时进行，而肉质程度高的品种则不宜进行，以避免夏季的高温。总的来说，春季养护要做到：酌情浇水，保证光照，慎重施肥，防止“春冻”。

红蜘蛛

主要危害萝藦科、大戟科、菊科、百合科的多肉植物。以口器吮吸幼嫩茎叶的汁液，被害叶出现黄褐色斑痕或枯黄脱落，这种瘢痕永留不褪，一般来说可以看看叶背面是不是有蜘蛛网，还有很小的红色/白色/暗色的虫子，如果有通常就是红蜘蛛了。

防治手段可以通过加大环境湿度，减少和避免蔓延，可用40%三氯杀螨醇1000～1500倍液吸杀，或者阿维菌素。

介壳虫

危害面很广，常危害叶片排列紧凑的龙舌兰属、十二二卷属等多肉植物，吸食茎叶汁液，导致位株生长不良，严重时出现枯萎死亡。它的高发期比红蜘蛛早，常常在早春时即已大量繁殖。但它危害也有易控制的地方，即它往往只集中在少数植株上，有时候一株上布满介壳虫，邻近的一株却一只也没有。

防治手段：数量少时，可用毛刷驱除。此外，也可用速扑杀800～1000倍液喷杀。在培养土中混以一定量的呋喃丹有预防作用，但药效只有3个月。

粉虱

危害面不大，较多地发生在大戟科的彩云阁、虎刺梅、玉麒麟、帝锦等灌木状多肉植物，在叶背刺吸汁液，造成叶片发黄，脱落，同时诱发煤污病，茎叶上会有大片难看的黑粉，直接影响植株的观赏价值。

防治手段：改善环境通风外，发生初期可用40%氧化乐果乳油1000～2000倍液喷杀，还可用马拉松500倍液或乐果混敌敌畏1000倍液喷杀，喷药2天后再用强力水流将死虫连同黑粉一起冲刷掉。

腐烂处理

腐烂是多肉植物常出现的一种疾病，通常是由于浇水过多或养殖环境过于湿润而引起的真菌感染。有些虫子比如粉蚧也会引起腐烂，尤其是根粉蚧。这些害虫吸食植物汁液时造成的伤口会引起真菌感染。

腐烂的表现形式很多，而且当你发现的时候往往已经晚了。要时刻警惕植物上褪色的区域，以及变软、变糊状的茎和叶子。

一旦多肉植物上有地方褪色并变软发糊就是烂了，烂了就要立刻切掉，刀具和人手前后都要消毒以免传染其他植株，真菌性感染的话要用杀菌剂喷洒植株，伤口必须完全干燥后才能入土。

腐烂有许多种，简要介绍如下：

冠部腐烂：植物内部腐烂，导致植株倒下；

茎部腐烂（主要是大戟科）：就是茎部腐烂了，通常出现于茎的底部；

茎部斑点状腐烂：由桔蝽（Orange stink bugs）引起；

真菌性腐烂：植株上出现棕色的、水呼呼的污渍；

番杏腐烂：发生于枝干。

黑腐病：常发生于棉蚜或根粉感染之后。

多肉植物腐烂了的治疗手段

在处理腐烂的植株时务必保持器具的干净无菌，在碰其他植株之前务必仔细洗手。

冠部腐烂：用锋利的刀子削去感染部分，然后往伤口里塞入碎木炭和硫磺，伤口应当完全干燥。

颈部腐烂：切掉腐烂的部分，剩下的就当做是枝插吧。记得要在伤口完全干燥后才能入土。

真菌性腐烂：用干净的刀子切掉受损部分，覆上硫磺。用苯来特（译者注：一种杀菌剂）和代森锰锌的混合溶剂喷洒植株。

黑腐病：用干净的刀子切掉感染部分，苯来特喷洒，覆以硫磺。

没有上述药剂的用一些平常用的消毒杀菌的药物也凑合。最重要的是要把腐烂的部位切除，然后将植株放在通风处，等伤口干燥愈合，只要切除了，以多肉植物的顽强个性一般都得以存活，一些较难培育的品种不在此列。